Epoxy 101

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On est au début du mois de novembre 2009. Ca fait depuis juillet 2005 que je travaille a restaurer et reconstruire mon voilier. Pendant tout ce temps, j'ai cherché a me renseigner, a accroitre mes connaissances dans tous les domaines qui touchent a la construction d'un bateau. Dans une unité faite de bois et de fibre de verre, les adhésifs jouent un role primordial et c'est pour cela que j'ai cherché a en apprendre un peu plus a ce sujet.

Bien des gens connaissent la résine polyester. C'est celle qui est vendue dans certaines quincailleries a grande surface, les endroits spécialisés dans la réparation de carrosseries, ect. Cette résine sent fort; cette odeur caractéristique est celle du styrène contenu dans les résines polyester. Certaines formules de résines époxy en contiennent aussi. La résine polyester durcit au contact d'un catalyseur, souvent un liquide clair comme de l'eau ou parfois aussi rouge, mais qui est en fait un produit chimique pouvant causer de graves irritations si vous vous en échappez sur la peau. Si vous en mettez plus, ca durcit plus vite, et si vous en mettez moins, ca durcit plus lentement. Vous avez une certaine fourchette dans laquelle vous pouvez jouer, mais si vous sortez de cette fourchette, les résultats ne sont plus garantis. Si vous ne mettez pas suffisament de catalyseur, dans un cas ou vous voudriez que la résine durcisse très lentement, elle pourrait ne durcir que partiellement, rester collante, molle, et vous gacheriez votre piece.

La plupart des résines époxy ont une faible odeur, quoi que certaines formules contenant du styrène sentent autant que la résine polyester. La quantitée de durcisseur a mélanger a la résine doit etre scrupuleusement respectée, alors que dans le cas de la résine polyester, on peut varier en dedans de certaines limites. D'ailleurs, dans le cas de l'époxy, on parle de durcisseur alors que dans le cas du polyester, on parle de catalyseur. La différence? Un catalyseur, c'est une substance qui promouvoit, déclanche, une réaction chimique, sans pour autant en faire partie. Donc, on comprend que plus on en met, plus la réaction sera vive, et moins on en met, plus la réaction sera lente. A l'intérieur de certaines limites, la réaction se fera normalement mais si on sort de ces limites, le résultat peut etre un désastre. Le durcisseur, lui, fait partie de la réaction chimique. Un rapport bien précis doit obligatoirement etre respecté entre la quantitée de résine époxy et le durcisseur.

Tant dans le cas de la résine époxy que polyester, lorsqu'on mélange le catalyseur ou le durcisseur, a sa résine, une réaction chimique démarre. Cette réaction est sensible a la chaleur, et en dégage également. Plus il fait chaud et plus la réaction est vive, ou si vous préférez, la résine durcit plus rapidement. Dans le cas de la résine époxy, on parle de doublement de la vitesse de réaction par tranche de 15 degrés C. La réaction chimique dégage aussi par elle-meme, de la chaleur. La plupart du temps, cette chaleur dégagée est imperceptible. mais si vous préparez une bonne quantitée de résine et la laissez dans un contenant, vous risquez qu'il y ait un emballement thermique, c'est a dire, la chaleur dégagée par la réaction ne pouvant pas se dissiper rapidement, va accélérer cette meme réaction, qui va alors dégager encore plus de chaleur... La température atteinte peut etre suffisante pour qu'il y ait décomposition de la résine, avec dégagement de gaz toxiques, et meme déclancher un incendie. A l'autre extrémité, les basses températures inhibent la réaction chimique. Selon les formules, la réaction est ralentie, pour reprendre de plus belle lorsque la température remonte, ou elle s'arrete complètement et ne s'achèvera jamais meme si la température remonte. Certains fournisseurs ont des durcisseurs faits pour fonctionner adéquatement meme a basse température. Mais meme si vous utilisez une formule qui fonctionne bien a basse température, la viscosité augmente considérablement, rendant le mélange de la résine et de son durcisseur, plus pénible.

L'époxy est un excellent adhésif, alors que le polyester n'est pas un adhésif dutout. La résine polyester semble adhérer parce que la surface sur laquelle vous l'appliquez est rugeuse ou poreuse. Vous pouvez effectuer une réparation sur un bateau fait avec de la résine polyester, a l'aide d'époxy, mais vous ne pouvez pas effectuer une réparation sur un bateau fait avec de la résine époxy, avec de la résine polyester. Autrement dit, l'époxy adhère au polyester, mais pas le contraire.

Une partie de la molécule de la résine polyester est soluble dans l'eau. Une coque faite avec la résine polyester et immergée dans l'eau, se verra, après quelques années, devenue microscopiquement poreuse. L'eau pénetre dans la coque par ces pores microscopiques, gèlent durant l'hiver, continue a se propager l'été suivant, et finissent par causer des dommages a la coque. C'est le phénomène d'osmose causant les verrues et dans les pires cas, la délamination. La résine époxy est beaucoup plus imperméable.

Il y a des ti-clins qui, pour rendre leur époxy plus fluide, la mélange avec toutes sortes de solvants. Cela peut débalancer la réaction chimique, briser les molécules d'époxy et rendre le produit final friable. Il existe des formulations de toutes les viscositées possibles. Pourquoi jouer a l'apprenti-sorcier?

Il existe une propriété de la résine époxy, qui porte le nom de "tixothropie". Cette propriété est importante et vous pouvez gacher une piece si vous ne prenez pas la résine avec le degré de tixothropie approprié pour le travail que vous avez a faire. La tixothropie, c'est la propriété d'un fluide, a prendre une consistence solide si on ne le remue pas. Des exemples: Le dentifrice, la mayonaise, le ketchup... sont tous des liquides très tixothropiques, qui semblent solides, gardent une forme, si on cesse de les remuer. Une résine tixothropique va former un film épais sur une pièce verticale, alors que si on emploirait une résine non-tixothropique, cette résine ne ferait que mouiller cette surface et s'écoulerait. Si vous avez un morceau de bois ou de mousse Core-Cell tenu en position verticale, vous voulez appliquer dessus une résine tixothropique, donc, qui ne s'écoulera pas, ou peu, avant d'appliquer par dessus, une pièce de fibre de verre. Il est facile, par la suite, de faire en sorte que la résine mouille bien le fibre de verre, juste en passant le débulleur par dessus quelques coups. Mais si vous avez, comme dans mon cas a moi, quand j'ai fait le toit de la cabine, une surface a peu près horizontale, et que vous déposez d'abord le tissu de fibre de verre sur la mousse Core-Cell, sèche, et que vous versiez la résine par dessus, vous voulez utiliser une résine qui n'est pas tixothropique. Utiliser une résine tixothropique vous fera gacher lamentablement votre travail parce qu'elle aura tendence a s'immobiliser dès qu'elle aura partiellement pénétré la fibre de verre et ne se rendra pas jusqu'a la base, en dessous. Vous aurez a travailler fort a l'aide de votre débulleur et de vos raclettes pour essayer de faire pénétrer la résine et lorsqu'elle durcira, il y aura encore plein d'endroits ou la résine n'aura pas bien mouillé la fibre ou la mousse en dessous. On peut augmenter la tixothropie d'une résine, en ajoutant du silica, aussi appelé "fumée de silice", agent tixothropique courramment utilisé.

Les résines époxy et polyester sont vulnérables aux rayons UV du soleil. Certains additifs peuvent y etre ajoutés et des durcisseurs existent, dans le cas des époxides, permettant de rendre la résine obtenue moins vulnérable, mais le résultat n'est jamais parfait. Vous devez impérativement peindre l'objet fait de résine si ca doit aller dehors. Sinon, les molécules de la résine vont se briser sous les UV du soleil. Le résultat est que d'abord, la résine va jaunir au bout de quelques semaines d'exposition, puis, peu a peu, un désagrégement va se produire.

Il existe plusieurs fabricants de résine époxy. Certains sont bien connus et offrent des produits de très haute qualitée. D'autres ne le sont pas et pourtant ont de bons produits quand meme. J'ai entendu une rumeur voulant que les résines et durcisseurs de compagnies concurentes pouvaient, dans certains cas, etre mélangés ensemble et que le résultat fonctionnait tout aussi bien. J'ai fait des expériences avec trois fabricants d'époxy, avec leurs formules respectant un rapport de 5 parties de résine pour une partie de durcisseur. De West Systems, j'ai utilisé leur résine #105, de East System, leur résine #1032, et d'un fournisseur que bien peu ont entendu parler, Les Produits Chimiques Citadel, a Notre-Dame du Mont-Carmel, au nord de Trois-Rivières au centre du Québec, leur résine 14-02. Tant West System que East System offrent des durcisseurs rapides et lents, alors que la résine Citadel 14-02 n'a qu'un seul durcisseur. J'ai fait des préparations en utilisant la résine d'un fabricant avec un durcisseur d'un autre fabricant. J'ai essayé toutes les permutations possibles et meme j'ai essayé les combinaisons obtenues avec les durcisseurs rapides, supposés fonctionner a basse températures, dans un petit réfrigérateur maintenu a la température minimale garantie par le fabricant des durcisseurs, soit, 4 degrés C. Eh bien, toutes les permutations possibles ont fonctionné et ont durci de facon adéquate. On peut mélanger la résine West System #105 avec un durcisseur East System ou Citadel, et ca va durcir. Ou la résine 14-02 de Citadel, avec un durcisseur #206 de West System, et ca va durcir la encore, de facon adéquate.

Je ne suis pas assez calé en chimie pour expliquer comment ce fait-il que ces expériences ont fonctionné, mais elles ont bel et bien fonctionné. Et qu'est-ce que cela permet? De faire des économies! J'utilise presqu'exclusivement les produits de Citadel. $265 CAN pour le 5 gallons de résine époxy 14-02, résine et durcisseur inclus, c'est dur a battre. Sauf que cette résine semble plus vulnérable aux températures fraiches et a l'humidité. Un dépot cireux appelé "amine blush", qu'on pourrait traduire par "rosée d'aminés", peut se former a la surface de l'époxy 14-02 de Citadel, lorsque celui-ci durcit, quand la température est fraiche ou que l'humidité est élevée. D'autres époxys de d'autres manufacturiers ont aussi ce phénomène de rosée d'aminés. Ce dépot cireux est un carbonate soluble dans l'eau, qui est le résultat d'une reaction parasite entre des constituants de l'époxy avec l'humidité et le CO2 de l'air. On le fait partir avec de l'eau et on expose alors un époxy qui peut etre correctement durci. Une application suffisament épaisse de résine, comme dans le cas ou on laminerait du fibre de verre, peut entrainer un dégagement de chaleur qui peut etre suffisant pour prévenir l'apparition de cette rosée d'aminés. D'autre part, j'ai eu des mauvaises expériences en tentant de me servir de la résine 14-02 comme d'un vernis pour sceller des pièces de bois. Sans doute que mon bois contenait une humidité qui a empeché le durcissement normal de la résine. Mes expériences avec cette résine de Citadel, m'ont fait réaliser que c'est le durcisseur qui détermine la vulnérabilité a l'humidité et l'apparition de la rosée d'aminés, qui sont absents lorsque je l'utilise avec les durcisseurs de West Systems ou de East Systems. C'est aussi le durcisseur qui fait en sorte qu'une résine va bien durcir meme a basse température, ou pas. Donc, a la lumière de mes expériences, j'utilise intensivement la résine Citadel 14-02, avec, selon l'utilisation et la température ambiante, strictement un durcisseur de West System, soit le lent ou le rapide, ou un mélange de durcisseur Citadel 14-02 et de durcisseur West Systems, ou encore strictement le durcisseur 14-02, me faisant ainsi réaliser des économies importantes tout en obtenant le rendement d'un époxy beaucoup plus couteux.

Citadel a également d'autres formules d'époxy interessantes. La formule 14-08 est très visqueuse sans etre tixothropique, avec un temps avant le durcissement, de près de 3 heures. Cette résine doit etre utilisé en dedans de 6 mois après l'achat car sinon elle cristalise et devient inutilisable. Ou la 14-09, au ratio de 100 pour 14 au volume, très fluide, disponible en deux préparations, soit tixothropique ou non tixothropique, avec un temps avant le début du durcissement de près de 45 minutes. La version non-tixothropique peut etre utilisée dans un procédé d'infusion sous vide. Mais avant de tenter d'infuser une pièce importante, il faut faire des expériences, mesurer la vitesse a laquelle le front de résine se déplace dans la fibre choisie, afin de bien positionner les arrivées de résine et les prises d'évacuation vers la pompe a vide. Et ne pas trop préparer de résine d'un seul coup, afin d'éviter les risques d'emballement thermique. J'utilise beaucoup cette formule lorsque je lamine des grands panneaux de Core-Cell dans mon banc a laminer sous vide. La résine 14-02 est aussi fluide mais commence a durcir au bout de seulement 20 minutes. Citadel offre d'autres formules d'époxys, dont une que je trouve interessante car elle peut etre mise en contact avec des substances alimentaires, comme dans le cas ou on voudrait se faire des réservoirs d'eau potable en époxy. Ils ont aussi des peintures et des vernis époxy et polyuréthanes de haute qualité a des prix défiant toute compétition.

Un procédé de lamination sous vide permet, bien naturellement, d'éliminer le phénomène de rosée d'aminé que certaines formules d'époxy peuvent avoir.

Si on veut laminer du fibre de verre sur du bois, dans un procédé sous vide, il faut impérativement y aller par une technique d'infusion et non pas la simple mise en sac d'une pièce déja mouillée de résine. Le dégagement de gaz dans le bois, sous l'effet du vide, va entrainer un époxy laiteux, poreux, et un fibre de verre qui n'adhèrera pas bien au substat de bois. De plus, quand on lamine du fibre de verre sur des pièces de bois, il faut impérativement s'assurer que le bois soit bien sec. Un peu d'humidité, meme imperceptible, peut suffire pour ralentir ou inhiber le durcissement de la résine, selon la marque de résine utilisée.

Pour sceller du bois, j'utilise un époxy spécialement formulée a cette fin, qui est clair comme de l'eau et a donc un pouvoir pénétrant exceptionnel: le S1, de la compagnie Industrial Formulators. On peut le commander a partir du site web de Noah Marine, a Toronto. Ce sont deux produits, une résine et un durcisseur, que l'on mélange a parts égales et une fois le mélange fait, on laisse reposer le mélange une heure avant de l'appliquer. Les solvants spéciaux s'évaporent alors, les composants de l'époxy entrent en action et le durcissement se produit, quelques heures après que les solvants se soient évaporés. L'époxy, une fois mélangé, peut etre conservé, dans un contenant hermétique, jusqu'a 48 heures, avant application. Passé ce temps, les composants de l'époxy n'entreront pas en action après que les solvants se soient évaporés. Le S1 est utilisé comme scellant, sur du bois et aussi sur d'autres matériaux comme le béton et les métaux.
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We're in the beginning of november 2009. I've been working since july 2005 at restoring and rebuilding my sailboat. For all that time, I sought informations, pieces of knowledge in all domains that are relevant to boat building. For a unit made of wood and fiberglass, adhesives play a critical role and for that reason, I looked for gaining more knowledge in that matter.

Many persons already know the polyester resin. It is the one that is sold in some large surfaces warehouses, auto body shops, ect. It is a resin with a strong smell due to its styrene content. Some epoxy resins also contain styrene. Polyester resin harden once mixed with a catalyst, sometimes water-clear, or a red liquid, that is quite corrosive and causes irritations if spilled on skin. If you put more catalyst, the curing is faster, and if you put less, the curing takes longer. You can vary within a certain limit but behond, the results are not garanteed. If you dont put enough catalyst, in a case where you'd like to have a very long working time before the resin starts to harden, the resin might not reach its maximum hardness, stay soft and sticky, and you'd scrap your piece.

Most epoxy resins formulations dont smell much, though some that do contain styrene smell as much as polyester. The amount of hardener to mix with the resin must be scrupulously respected, while, in the case of the polyester resin, you can put more or less catalyst, within some limits, to control the curing time. Anyways, in the case of the epoxy, we talk about hardener while it is a catalyst for the polyester. The difference? A catalyst is a substance that promotes or triggers a chemical reaction, without taking a part in that reaction. You put more, the reaction is faster. You put less, the reaction is slower. While the hardener do actually take part of the chemical reaction. The ratio must be respected. Too much hardener or too much resin and there's some leftover that wont react, left in the mixture and the cured properties wont be optimal.

In both cases, as soon as you pour the hardener, or the catalyst, in the resin, a chemical reaction starts. That reaction is sensitive to heat, and releases some too. The warmer it is and the faster the reaction is, or if you like, the resin cure faster. For the epoxy resin, we talk about halving the curing time for each slice of 15 degrees C. The chemical reaction also releases heat. In most cases, that released heat is dissipated right away and is not perceptible. But if you prepare a large amount of resin and let it in a pot, there is a risk of a thermal chain reaction, or, in other words, the heat released, not dissipated quickly enough, accelerates the reaction, that releases more heat, that accelerates further the reaction.... The reached temperature can cause a decomposition of the mixture, with release of toxic gases, and can even start a fire. At the other end, low temperatures inhibit the reaction. Depending on the formulas, the curing might only be paused, to resume when the temperature rises again, or it can squarely be killed, it will never resume again even if the temperature is raised. Some manufacturers provides hardeners that are specifically made to cure at low temperatures. But keep in mind that low temperatures increases the viscosity, making the mixing and the wetting more difficult.

The epoxy is an excellent adhesive, while the polyester is not an adhesive at all. Polyester resin seems to stick on a surface, because it is rough or porous. You can repair a boat made of polyester resin, with epoxy, but you cannot repair a boat made of epoxy resin, with polyester. In other words, epoxy sticks to polyester, but not the opposite.

A part of the polyester resin molecule is water-soluble. A hull made of polyester resin that is immerged in water, will become, after a few years, microscopically porous. Water penetrates the hull through these microscopic pores, freezes and expand in the winter, resumes penetrating the following summer, to end up causing damage to the hull. This is the osmosis phenomenon, that causes blisters and at its worst, can cause delamination. Epoxy resin is much more watertight.

There are some funny guys that will mix their epoxy with paint thinners to make it more fluid. This unbalances the chemical reaction, breaks down the epoxy molecules, and makes the result very brittle. There are formulations of almost all possible viscosities. Why risk it?

One important property of the resin is called "tixothropy". That property is important and you may ruin a part if you dont understand it and pick a resin with the right tixothropy. The tixothropy is the property of a fluid to take a solid appearance if you dont stir it. Some examples: Toothpaste, mayonaise, ketchup, are all very tixothropic fluids, that seems solid when at rest. A tixothropic resin will form a thick layer on a vertical piece while a non-tixothropic resin will only wet the surface and flow away. If you have a vertical piece of wood or Core-Cell foam, you want to apply a tixothropic resin on it, that won't flow away before you apply a piece of fiberglass cloth over it. Working this way, its easy to make the resin wet the fiberglass just by pressing on the cloth with a roller. But if you have, like in my case when I made my cabin roof, a near horizontal surface, and you first apply the fiberglass cloth on a still dry Core-Cell, and you pour the resin on top of it, you want to use a non-tixothropic resin. Using a tixothropic resin will make you fail miserably your job because the resin will tend to take a solid state on the top of the cloth, or as soon as it has partly penetrated the fiberglass, and wont wet it completely. You will work hard with your rollers and your spatulas, to try to make the resin penetrate the fiberglass and when it will cure, there will still be plenty of voids in your job. One can increase the tixothropy of a resin, by adding some silica, also known as cabosil, wich is a commonly used tixothropic agent.

Epoxy and polyester resins are vulnerable to UV radiation from the sun. Some additives can be added, and some epoxy suppliers also have hardeners already formulated with these additives, making the resin less vulnerable, but the results are never perfect. You must paint the object if it has to be exposed to the sun. Otherwise, the resin molecules will gradually breakdown under the sun. At first, it will become yellowish after a few weeks of exposition, and then, a slow disintegration process will occur.

There are many epoxy resin suppliers. Some are well known and provides excellent quality products. Others are not as known but still have good quality products. I've heard a word about a little-known fact that resins and hardeners from different manufacturers may, in some cases, be interchangables, and that the resulting mixture will still cure in a satisfactory way. I made my own experiments with the products from 3 different manufacturers, that all have the same 5 to 1 ratio between the resin and the hardener. From West Systems, I used their #105 resin, from East System, their #1032 resin, and from a little known manufacturer, called "Produits Chimiques Citadel", located in Notre-Dame du Mont Carmel, north of Trois-Rivières, in the center of Quebec, their 14-02 resin. Both West Systems and East System offers a fast and a slow hardener, while Citadel offers only one hardener for their 14-02 resin. I made mixtures using the resin from one manufacturer and the hardener from another one. I tried all the possibles combinations, subjected the ones obtained with the fast hardeners, supposed to work in cold temperatures, to a temperature of 4 degres C, using a small refigerator. Well, all the combinations worked and cured properly. One can mix the #105 resin from West Systems with a hardener from East System or the hardener that comes with the 14-02 resin from Citadel, and it will harden. Or the 14-02 resin from Citadel, with the #205 or #206 hardener from West System, and it will cure, once again, properly.

I dont have enough knowledge in chemistry, to explain why these experiments did work, but they did work. What does that allows? To make savings! I almost exclusively use the Citadel products. $265 CAN for 5 gallons of 14-02 epoxy resin, including the hardener, is an unbeatable price. However, that resin formula seems more vulnerable to cold temperatures and humidity. It may leave a waxy deposit at its surface, called "amine blush", when it's cold or humid. Other epoxies from other manufacturers may also show an amine blush. That waxy deposit is a water-soluble carbonate, that comes from a parasitic interraction between components of the epoxy, with the humidity and the CO2 in the air. One removes it with water and thus, exposes an epoxy that might be correctly hardened. A thick enough layer of epoxy resin, like if it is used to laminate fiberglass, may produce enough heat to prevent the apparition of the amine blush. On the other hand, I had some bad experiences attempting to use the 14-02 Citadel resin like a varnish, to seal pieces of wood. No doubt my wood was containing a humidity that prevented the proper hardening of the resin. My experiences with that resin from Citadel, made me understand that it is the hardener that determines the humidity vulnerability and the formation of the amine blush, wich are absent when I use that resin with the hardeners from West Systems or East Systems. It is also the hardener that makes a resin harden even in cold temperature, or not. From the knowledge gained through all these experiments, I now intensively use the 14-02 Citadel resin, with, depending on the usage and the temperature, exclusively a West Systems hardener, the fast or the slow one, or, a mixture of 14-02 Citadel hardener and West-System Hardener, or exclusively the Citadel hardener. This makes me save a lot of money while getting the same result as what I would get from a more expensive epoxy resin formula.

Citadel also offers other interesting epoxy resin formulations. Like the 14-08, very visquous without being tixothropic, with a pot life of 3 hours. But it has a shelf life of 6 months, after wich the resin will cristalize and becomes unusable. Or the 14-09, very fluid, with a ratio of 100 to 14 by volume, offered in two variations, tixothropic or non-tixothropic, with a pot life near 45 minutes. The non-tixothropic version of that resin may be used for vaccuum-assisted resin infusion processes. But before attempting to infuse an important piece, one needs to make experiments, measure the speed of propagation of the resin front in the choosen fiberglass medium, in order to correctly position the resin inlets and vacuum outlets. And to not prepare too much resin in one batch, in order to avoid a thermal runaway effect. I use that formula a lot, when I laminate large Core-Cell panels in my vaccuum-assisted laminating bench. The 14-02 formula is also very fluid though it has only a 20 minutes pot life. Citadel also have other interesting products like an epoxy formula that can be put in contact with food, and can therefore be used, for example, to make drinking water tanks. They also have high quality epoxy and polyurethane paints at an unbeatable price.

A vaccuum-assisted lamination process allows, naturally, to eliminate the amine blush that some epoxy formulas may have.

If one wants to laminate fiberglass on wood in a vaccuum-assisted process, it is imperative to work with an infusion technique and not the simple vaccuum-bagging method of an already wet piece. Otherwise, the outgazing from the wood under vaccuum, will result in an milky, bubbly epoxy, and a fiberglass that will not be held strongly to the wood. Furthermore, when laminating fiberglass over wood, one must make shure there is absolutely no humidity left in the wood. Even a slight amount of unperceptible humidity may be enough to slow down or inhibit the hardening reaction, depending on the resin brand.

To seal wood, I use an epoxy blend especially formulated to that goal, that is clear like water and thus has an exceptionnal penetrating power: The S1, from Industrial Formulators. We can order it from the Noah Marine's web site, located in Toronto. It's two components, a resin and a hardener, that are mixed with a 50/50 ratio, and once the mix done, we need to let the mixture rest one hour before using it. After application, the special thinners evaporates, then the epoxy components can interract and the hardening occurs, a few hours later. Once mixed, the preparation, kept in a closed container, has a pot life of 48 hours. After that time, even if the thinners are allowed to evaporate, the epoxy may not harden. The S1 is used as a sealer on wood and also on other materials like concrete and metals.